上午無精打采的隊員們在飽餐了一頓后都來了精神，本來領隊計劃在原地修整半小時的，但待命了20分鐘后發現大家跑來跑去又把自己弄得高反了（這里感慨一下做領隊真的是太操心了），隨即將這次的修整時間變成了野生動物觀察發現的站點兒，眼瞅著他們長槍短炮的一頓招呼，我握著手里的70-200發現在這個地方簡直就跟定焦一樣毫無用武之地。

　　這位老師和當地的司機師傅一起發現了點兒什么，因為語言不通，所以在短暫的、沒有效率的溝通過后我還是放棄了，可是WWF人員的設備真是讓人垂涎三尺，高變焦的攝像機鏡頭在這種環境下要比我們的設備好用多了，所以我也就不掙扎了，順著鏡頭的方向看過去，我才發現自己的眼神兒真的是不好使……

　　遠處的巖縫中隱藏了一支龐大的隊伍，高原上的動物其實不少，但最常見的也就只有高原鼠兔和旱獺了，但能這么近距離地觀察巖羊也算是不虛此行了，其實這里所說的“近”，并不是真的近在咫尺，而是能夠在這樣一個下午碰到這么大的一個群體，實屬不易，說明我們的環境保護工作到位以后，這些動物從漸行漸遠的歷史長河中又一次走到了我們的身邊，這難道不能算是一項巨大的成功嗎？

　　這一幕的發現直接讓我們有了繼續向前的希望和動力，沿著上游一路行駛，紅巖山體中的流水越來越少，取而代之的則是更加寬闊的江面，碎石路的顛簸此時已經算不上什么了，其實在這種越野環境下，碎石路面帶來的除了搖搖晃晃的感覺外并沒有什么危險，只是要小心掉落的碎石和墜物，所以我一直很佩服那些玩兒越野的車友，除了要了解車輛結構和機械常識之外，動手能力以及對于巖層結構的地理分析也是必不可少的，打心眼兒里佩服。

　　到這里瀾滄江的江面就變得寬闊許多了，江水的顏色也由黃色慢慢轉變成了褐色，對比一下黃河流域的水就不難發現，這里的水物質已經和我們印象中的江非常接近了，常年的沖刷和降水讓它所到之處的彎角部位有許多類似躲避層的地貌形成，這也方便我們觀察它在水位最高時的情況。

　　環境保護組織的巡護員每天早上都會去江邊的開闊地查看，目的是觀察路過此地飲水動物的腳印和糞便，他們則專業地管這種工作稱之為“讀早報”，因為大范圍地去尋找和發現野生動物在高原地區并不是一件容易完成的事情，所以觀察動物糞便和掌印是一種最快速和高效地了解周圍野生動物種群和健康狀況的途徑。

　　高原上的野雞個頭都大，這個物種的學名叫做“白馬雞”，雖然整體形態上更偏向于雞，但其在黃昏時分的叫聲卻更偏向于野鴨，經過巡護員的普及，了解到藏馬雞（生活在高原地區各種馬雞的統稱）主要棲息于海拔3000到4000米的高山和針闊葉混交林帶，看上去和普通的雞并沒有什么太多的不同，但離近了看得話這種雞耳羽邊兒上會有多出來的絨毛，算是非常特別的一個物種兒。

　　高原上的小動物其實大多都是在地上活動的，水里游的這次沒見到，天上飛的基本也都是天敵，所以在這里的高原鼠兔和旱獺都有著自己四通八達的洞，那鷹和隼吃喝發愁嗎？答案當然是不！因為常年見不到人，旱獺對于陌生物體的反應力真的算是非常低下了，一隊車開過去，它還是能夠做到旁若無人地啃著手里的青草，很難想象這樣的反應能力是怎么演化至今的……

　　路邊的草叢中忽隱忽現地跳動著許多小“土塊兒”，用長焦鏡頭才能看到是一群野兔在草間覓食，小時候在家養的兔子掰著手指頭都不見得能數的過來，我們印象中的家兔和野兔其實也沒什么太大的區別，只是野兔在自然環境下長期奔跑需要較長且纖細的四肢，并且頭部的比例相對于家兔有些區別，再就是毛發比較粗糙，這是最大的不同，但上去不太可愛，不過卻是大自然中不可或缺的一環。

　　然而就在我沉浸在發現野生動物的喜悅之時，此行的目的地到了，這是一個我實在不知道叫什么的地方，只知道它在昂賽自然保護區內，這里的人也過著游牧生活，用大白話說就是這個地方的人氣兒只在春夏旺，冬天見不到任何和人有關的物品，晚上的營地中有幾十頂帳篷，這讓我們的忐忑的內心頓時有了些許安全感，但就在剛剛放松警惕的一瞬間，我在帳篷周圍不到1米處的四周居然發現了3個超級大的旱獺洞穴……

　　還算人性化的是這里為我們這些“亞健康”準備的并不是傳統意義上那種需要防潮墊的親密接觸型帳篷，而是用一塊木板拍子墊起來的特別款，有了密封拉鎖和防雨層，基本就什么都不怕啦。現在是當地時間5點左右，氣溫還不算低，大概26度上下，但看到里面雙層的保暖毯子后，我一下子就有了抵御寒冷的心理準備。

　　這里的簡易衛生間相比在G214上的更原始，直接在地下拋個坑，用一頂掏空的帳篷套在上面，以紅藍區分男女，為了保證在大風環境下如廁不會“走光”，工作人員特意將帳篷上的鉚釘固定在了土壤中，但男廁所常年空著，原因大家都懂，去個衛生間反而倒不“方便”了。

　　黃昏的昂賽是一天中最富有生機的時間段，各種肉食動物選擇在這個時間段出來覓食，不僅能節約相對大的體力消耗外，此時的食草動物和嚙齒類動物也比較容易放松警惕，所以是個高效的捕食辦法。看了看表現在已經是當地時間8點了，雖然表顯并沒有時差，但這種感覺還是怪怪的，不過這個時間重新望向山谷和瀾滄江，出乎意料地發現它們在落日的余暉中更美了。

　　突然感覺背后襲來一陣陰風，一個黑影就已經把握撲倒在地了，原來是我進入了它的領地，且大哥并沒有拴繩子，那一瞬間我的心里是崩潰的，覺得自己命不久矣，這里的狗大多都是藏獒的近親，亦或是雜交出來的品種，力量和耐力都非常驚人，以我200斤的體重居然輕松就把我撲倒了，但接觸過后發現它和藏區的狗最大的不同就是性格還算正常，即使面對從未謀面的我，也不會表現出強烈的攻擊欲，15分鐘我們就已經成為了好朋友。

　　鼠兔和旱獺的克星——隼，這是一種比鷹體型小很多的動物，但其兇猛程度卻不亞于鷹，早年間這里已經看不到什么猛禽出沒了，但當地環境保護部門經過數年“引歸”手段將它們又成功地請了回來，清晨和黃昏時分滿足了暖氣流和避免陽光直曬的雙條件，所以在這個時間觀看它們在上空盤旋是個非常愜意的事情，據我保守估計當時頭頂不下10只。

　　要說我也算是個騎馬愛好者，基本上看得到馬的草原我都會去體驗一下當地馬匹的特點，但這里的馬卻和其他地方的不太相同，體型偏瘦小，但四肢健碩，有點類似于蒙古馬的造型，只不過體格子明顯要小上一圈，實際騎乘的過程中發現這里的馬雖然個頭兒不大，但個頂個兒的跑得快，簡單粗暴點兒形容就是“小鋼炮”級別的馬。

　　如此近距離地觀看牦牛也算是圓了我此行的一個愿望，這里沒有很多戶人家，常年沒有人光顧的地方當然是好客的，騎在馬上享受著夕陽帶來的余熱，外加體驗一把牧牛人的生活，最美好的生活也就不過如此了，但隨著一聲低沉的叫聲，我回歸了現實，領頭的公牛面對著我發出了警告。

　　伴隨著夜幕的降臨，馬上的生活就這么草草地畫上了句號，但真正的狂歡還未開始。晚飯過后，大帳外點起了篝火，藏族姑娘和小伙兒們以他們最有代表性的舞蹈歡慶著美好的一天即將結束。這里的篝火會與我們在內蒙看到的完全不同，首先規模就非常大，外加周圍原始的自然風光，別提多愜意了，因為昂塞的夜并不黑，月光便是最好的光源。

　　參加篝火晚會的不僅僅只有藏族的兄弟姐妹，雖然在高原上迫于與高反作斗爭我們都無法飲酒，但這并不影響歡樂的氣氛，許多隨隊人員都被當地同胞的熱情所感動，燃燒的松枝讓這一群本不認識的人們相聚在這里，對大自然的感恩也讓這里的生態環境在他們的保護下變得更好。

　　兩天的行程即將結束，我坐在帳篷外久久不能睡去，昂塞的夜晚是生命力十足的，周圍小動物的鳴叫和瀾滄江的奔涌預示著第二天才剛剛開始。當我抬頭看著漫天的星河，不由得想起了許巍的那首《故鄉》，有感動，也有遺憾，感動的是在我們賴以生存的環境中依然有這么壯美的風景，遺憾的是在燈紅酒綠的城市中就連最簡單的觀星都成為了一種可遇不可求的奢望。（圖/文/攝：太平洋汽車網 鄭鵬展）