【太平洋汽車網 文化頻道】在沒開始這段三江源探秘之旅之前，我對于川藏線還僅限于低溫、低氧、遍地雪山的理解。都說人的一生一定要去一次西藏，但有多少人能夠放下朝九晚五的工作和薪水，來一場說走就走且沒有期限的自駕游呢？但就是這樣一件聽起來遙不可及的事，在我的職業生涯中變成了一次意義非凡的經歷，雖然此時我還沒來得及反應過來，但人卻已經早早到了玉樹。

　　因為來得匆忙，也沒做什么功課，一切都以廠家安排時的介紹現場學習，不過當飛機即將落地的一刻我還是被深深打動了。記得很早之前去靈芝的時候也是這樣一個放眼望去只有我們一架飛機的場景。小機場的好處就是不用擔心別人走廊橋而自己卻要坐擺渡車的尷尬場面，因為根本就沒有這兩樣東西，想出機場全靠走。

　　要說巴塘這機場坐落的位置還真是挺講究的，沿著G214國道一路下來在很遠的位置就可以看到，好處就是四通八達到哪兒都方便（其實也就只有這一條路），在這種說高不高說低也不低的海拔看飛機最有趣的就是會給你一種飛機抹著頭頂降落的感覺，還挺有意思的。

　　“左臉天使，右臉魔鬼”這八個字可能就是說的高原上這種變幻莫測的天氣，落地的時候還是晴空萬里，出了候機廳馬上就變了模樣。其實我覺得什么陰晴不定都是噱頭，在這里的能見度高，遮擋物又少，幾十公里以外的烏云一眼就能看到，要是把一線城市的高樓大廈搬過來估計下雹子之前都不太能發現吧。

　　行駛在G214上最大的感觸就是這牦牛真是太多了，拍到的只是很小的一部分，大群的牦牛都生活在遠處的山腰上，其實在高原地帶，這種家牦牛一定是多到數不過來的，畢竟這里的主要肉食來源都是它們，好在現在正值7月，還沒到雄性牦牛的發情期，要不我就得冒著隨時被攻擊的危險才能拍下它們了。

　　在這個季節，中國西部地區的白天是很長的，以至于到了晚上7點半還有陽光灑到這個擁擠的小城市中，趁著大伙兒還在酒店休息的時候，我趕緊爬到山頂拍下了這張精美的照片。不同于我們印象中的城市，這里的道路規劃不太健全，除了一條貫穿市區的主干線之外并沒有什么特別標志性的建筑物和道路，有意思的是在這個錯綜復雜的交通系統中卻清楚地劃分了生活區和商業區，沿途看到了不少做汽車裝飾的小店面，但都跟我們理解的“裝飾”不太一樣，多數是藏族特色的布條兒和小裝飾品，買點兒回家當作紀念品也挺不錯的。

　　在高海拔地區人的身體特別容易感覺缺水，后果就是我一上山再一下來瞬間口渴。隨便進了一家看起來特別有民族特色的小鋪兒，禮貌地問了藏族大姐哪種飲品最有民族特色，大姐隨手給我拿了個玻璃瓶裝的“藍格格”下來，但結賬之前我并沒發現它的名字，直到我拍照片的時候才發現這是一瓶正宗的泰式小菠蘿汽水……可能大姐覺得這個比較適合我吧。

　　在距離小鋪兒不到30米的位置我就發現了一個清真饃饃店，不知道你們有沒有發現，凡是掛著清真招牌店面的老板好像大多數兒都姓馬。遠遠地看著小喇嘛在買餅的畫面真的挺打動人的，后來當我走近了才發現，這店里的后廚站了一群喇嘛，然后齊刷刷地看著我，那種場面要多尷尬有多尷尬，但我還是硬著頭皮買了個甜餅嘗嘗。

　　 可能是我對甜餅的概念有著不小的期待，但這和喇嘛手里拿的還真不太一樣，真正藏族人的甜餅口糧應該是那種細長條的白餅，這簡直和我家樓下3元一張的黃油餅一個造型，但好在價格確實便宜，我買了兩張才一塊錢。要說作用，這東西的熱量還真的有點兒高，烘烤的工藝也比較粗糙，說白了就是一塊兒黃油面團上加了點兒白砂糖和黑芝麻，但入口還是挺細膩的。就這一塊兒餅，讓我晚上一口正經飯都沒吃下去，太撐了。

　　一路走走停停，轉眼就到了晚上8點多，熱鬧的街道和店面陸續恢復了平靜，這里的人們沒什么夜生活，也不會舉著酒杯說著和自己沒有任何關系的事兒，更多的是陪著自己的家人孩子在這不大的地方享受夕陽帶來的美景和歡聲笑語。他們有著自己規律的作息時間，基本這個時間你能見到的所有小店就都打烊了，對我們來說，最重要的是在這種小城市想買補給得趁早兒。

　　當我9點半重新下樓去感受這個城市“人文特色”的時候，它給我帶來的卻是一種可以用“驚艷”來形容的感受，雖然比不上南方園林設計的精美，卻能讓人感受到夾雜著傳統特色和現代都市化設計的綜合體驗。不夸張地說，這個時間點兒街上真的是可以用空無一人來形容，但并不會給人帶來任何冰冷的距離感，取而代之的則是一種世外桃源般的寧靜，在這樣夢幻的一個夜晚，我懷揣著對目的地的期待進入了夢鄉。

　　第二天早上8點，我們早早地從玉樹市區出發，驅車開往此行的目的地——昂賽鄉，因為要開約200公里的國道+山路，所以行程方面并不是非常緊湊，畢竟玉樹市3700米的海拔相對于各個埡口來說并不算什么，其實如果大家想來高原地區游玩兒，在時間充裕的情況下我還是更偏向于讓你們開車自駕，因為飛過來除了節省時間外對身體的調整沒有任何好處，就比如和我一同乘坐的車輛的另一位媒體老師，在出發后15分鐘就已經進入了頭疼嘔吐的狀態了。

　　出發時我特意留意了一下這邊的路況，要知道川藏線中最難走的要數G318和102滑坡群了，但在通麥都不再是天險的今天，如果不是刻意地去找一條有挑戰的路線的話，是非常難碰到城市SUV到達不了的地方的，所以此行廣汽傳祺選用了GS7、GS8和小一號兒的GS4來完成這段旅途，市區附近的柏油路上確實非常舒服。

　　行駛了大概50km左右的路程，我們到達了此行的第一個埡口——尕拉尕埡口，其實在看到路牌之前，我并不知道這里的海拔到底是多少，但當我看到4493m的高度提示時，腦袋瞬間就懵了。所以在這里我還真得給大家點兒建議，在高原地區游覽的時候還是盡量以自己的身體狀況來判斷，因為人的主觀意識真的是太強了，很多時候高反這件事兒更多的是自己在和大腦說“海拔高了，該頭疼頭暈了”，其實鳥兒事兒沒有。

　　這里的地理位置和人口導致了最直接也最令城市人向往的一件事——超低密度的居住環境，不同于內蒙古一帶的住宿習慣，這里除了長期居住在市區中的人，縣城里的大部分藏民還是選擇靠山吃山，過著無憂無慮的日子，在與藏民聊天的過程當中我發現其實他們并不希望自己的子女出去工作，可能是因為宗教的緣故吧，我們也不能用自己的有色眼鏡去看待這樣的生活態度，有時候反而覺得除了周邊配套的設施不太齊全之外，每天看看藍天白云和草甸子的生活也是挺愜意的。

　　有意思的是草原上的景色看似單一，但其中蘊含著特別多的美麗，在不同的時間段、不同的光線下、又或是不同的角度去看同一座山都會發現不一樣的景色，遠處山頂上的禿山呈現出的并不是一篇荒涼的景象，而是那種能夠讓人陷入冥想的幽幽淡紫色，如果仔細觀察還會發現下面有著一條小河，這對于我們來說是難得一見的美妙瞬間，對于藏民而言，這就是全部，已經足夠了。

　　開了大概3個多小時，在一處加油站附近我們找到了一個簡易的衛生間，與其說是衛生間，倒不如將它描述成帶屋頂的土坑，比我們熟知的農村中那種最最最簡易的廁所還要簡單，但這也從側面印證了一個特別有意思的事情，就是藏文化中對于自然的尊崇和敬畏，讓生活在這里的人們天生就有一個環境保護的意識，無論是為了遮羞還是方便，我也堅信如此，因為在這段旅途中除了牛糞之外我真的沒踩到過“地雷”。

　　來過藏族自治區的人都會明白這里的喇嘛與我們想象中的僧人在行為和約束上有著千差萬別的不同，所以如果想拍照或者閑聊都是可以的，但前提是要尊重他們的宗教和習俗，沿途看到不少走路往返于不同地段的喇嘛，也不知道他們的目的地到底在哪里，不過也不是所有的喇嘛都走著，在玉樹市的時候我就曾看到5個喇嘛開車去市區買甜餅的畫面。

　　這里買車不用搖號兒，但當地藏民還是偏向于這種功能性十足的皮卡車型，或是價格實惠扛造的面包車，從身上的裝飾物來看，這兩匹馬應該是牧民自己的坐騎，因為在這個地方，一般只有“有主人”的馬匹才會在嚼子上綁有紅穗穗兒，以圖吉祥如意的好寓意。

　　沿途有遇到了不少這樣整齊排列的建筑，領隊告訴我們上面金光閃閃的大殿住得是喇嘛，下面的則是尼姑的住處。其實我個人還是特別推崇這樣的建筑方式的，相比北京郊區那種在原始風光十足的山里直接起一棟超高的大樓，這種造型真的算是非常有美感了，也更能將我們一行人帶入這個神秘古老的意境中冥想。

　　本來這次的活動并沒有安排媒體來駕駛車輛，因為怕有的人高反嚴重影響駕駛。但坐了4個小時的我實在是受不了在副駕直勾勾地看著前面的云彩，所以在我的強烈要求下，當地的司機師傅同意讓我開一小段，可能是職業病犯了，從我握住方向盤的那一刻開始，這場漫長的旅途就變成了一件非常緊湊的試駕環節了，說多了都是瞎扯，其實是我在轉移自己的注意力，要不我估計就得吸氧緩解了，事實證明這么做還真管點兒用。

　　一路上見到很多禿山，但這種造型的缺很少見，同車的向導也就是司機師傅漢語不太好，所以我用手臺直接呼叫了隨車的領隊，詳細了解過后知道了原來這種山峰的名字叫“石喇子”，是雪豹常常出沒的地方，但想看到真的是碰運氣的一件事了，因為它們都比較害羞，并且是一種跟著食物走的物種，所以領隊告訴我們，想在這里一睹雪豹的真容，還不如省省力氣盼望著能看到兔猻……

　　滿懷期待地繼續行駛了30km后，浮現在眼前的是典型的四川地貌，石頭開始多了起來，當然這樣的天然環境給了藏民更大的創作空間，沿途的山體滑坡跡象還是挺明顯的，但巖體的差異賦予了它們不同的特征，所以一般有所雕刻的石板基本都是在比較堅固穩定的結構上進行的。

　　恕小編無知，拍下這張圖只是因為在山谷里看到這么一尊佛像是在是太過神秘，所以想記錄下來，邊兒上的字兒吧咱也不知道，咱也不敢問，但看佛像下方眾多的哈達應該是一種原始的美好祝福吧，興奮之余還不能忘了感嘆一下工藝的精美，要知道在整體巖石中雕刻一尊佛像的工程是非常大的，還這么老高，最重要的是顏色涂料并沒有絲毫褪色的跡象。

　　過了山谷后的路段才真正進入了這次的正題，周圍滿是落石掉下的痕跡，因為這里沒有柏油路的緣故，大車經過后留下的小坑經過各種碾壓之后，最終形成了積水的大坑，在這種情況下積水或是干燥都有它的好處，積水時能夠特別明顯地發現它，但不知道到底有多深，干燥時嘛……如果你以60km/h的時速軋到它的話，可能你的車會有斷軸的風險，這么說不知道大伙兒能不能理解。

　　進入三江源保護區15km后，道路右側緩緩地出現了一條渾濁卻生命力十足的河流，這就是著名的瀾滄江，但從始發地流向這里并沒有讓它的水位大幅增長，也并不能形成如黃河般洶涌的場面，畢竟這里是三江之源的上游，應該有它該有的寧靜和安詳。但這里距離昂賽鄉還有段距離，在這不遠的幾十公里中，迎接我的不僅僅是眼前的美景，還有原汁原味的藏餐……

　　如果說之前的路途是艱辛的，當進入保護區后就可以用“艱險”來形容了，在不平整的水泥路面行進4個多小時后，我們的體力和精力都已經因為地處高原而變得疲憊了許多?？吹綒g迎牌匾后本以為道路和旅游區一樣會變得相對好走，但誰承想這里居然可以稱作是轎車難以逾越的一條鴻溝。

　　來之前一直忐忑2010年4月發生在玉樹地區的那次7.1級地震對這里的生態環境到底有著怎樣的影響，但當我進入保護區的一刻，才驚喜地發現大自然利用9年的時間，已經完成了大部分的自我修復，除了草甸子上的斷層能夠清晰地分辨出是地震帶來的創傷外，植物和動物都已經恢復了其正常的生態平衡。

　　其實坦白地講，我是一個沒什么太多越野經驗的人，看到涉水路面心里就莫名的緊張，只不過編隊行進讓我能夠以一個體驗者的平和心態來完成這次中度越野。對于初學者來說，這種路其實并沒有什么太大的危險系數，是個體驗越野挺好的一個地方，只要車輛的離地間隙足夠，穩住油門勻速通過就不會有問題。但如果是那種泥濘的路段就要小心陷車了，并且雨天的時候不要輕易嘗試涉水，陷車+水位上漲兩件事合在一起可不是鬧著玩兒的。

　　眼前的景色是丹霞地貌所特有的，而這種地貌除了我國，在中歐和澳大利亞等地也有分布，不過如果要說數量和范圍的話，還是我國最廣。簡單來說就是經過數億年的沉淀和地殼運動而形成的高山在流水和大風的侵蝕下所呈現出的堡壘式山峰和峰叢，在這原本就奇幻的造型中又兼具了象形雕刻的自然藝術，上圖畫面中間的“觀音講法”造型便是如此得來。

　　早上領隊就和我們講，今天的午飯會在半途中解決，本以為會用卡式爐這種戶外裝備簡單地吃上一頓草草了事，不料停車后發現并沒有想象中那么慘，反而將我們無精打采的隊員們引得口水直流，就連休息的毯子看起來都是那么的原汁原味有特色。

　　其實這里食譜上的食物種類并不多，基本上午餐大致只有牦牛肉、牛舌、勃勃餅、酸奶和各種水果，但勝在純天然，相比城市中各種食用色素勾兌的美食算得上良心滿滿了。并且這里的各種食物都沒有調料可言，只有類似于我們吃火鍋和烤肉是的干碟蘸料，你們能想象大餅蘸辣椒油的這種吃法有多刺激嗎？

　　現在到了美食分享時刻！同行的WWF成員和工作人員都非常喜歡就當地的原釀酸奶和酥油茶，據說酥油茶這東西還能緩解高反帶來的身體不適，百度了一下，原理大概是高熱量飲品和食物能夠刺激大腦皮層產生大量的多巴胺，就跟吃甜品能夠讓人開心的效果差不多，從而減緩身體的高反癥狀。說白了就是你并不是高反減輕了，而是暫時把這茬兒給忘了……氣得我趕緊多喝了兩杯。

　　因為之前經歷過甜餅難以下咽的這個情況，在虛心請教了當地大姐之后，我終于研究出一種美味的吃法，把手把肉上的肉和牛舌一起蘸辣椒醬，然后夾在餅里吃，實在要是咽不下去的話就來一口“固體”酸奶，雖然這一份兒組合下肚晚飯都可以省了，但好在是讓我在保護區的食物搭配中上升了一個級別，畢竟填飽肚子最重要，頭也不那么疼了。

　　下車時餓狼一般的我只顧著品嘗眼前的粗獷美食了，差點兒就錯過了這典型的西南風光，瀾滄江從遠處一路下行，經過沿途各種山間小溪的匯流后愈發壯大，雖然水流的速度還是不會讓人冠以“湍急”二字來形容，但規模上的確是肉眼可見得變大了許多。

　　酒足飯飽過后，我們的車隊沿著瀾滄江一路前行，在一道斷臂懸崖過后來到了一條小溪旁，要說這山谷里的天氣還真是繼承了青藏高原的全部特點，陰一陣陽一陣的。這是下起了小雨，好在我們在下雨前進入了相對還算好走的路段，再往后的路，雖然下雨后更加泥濘得超乎想象，但好在沒有了掛壁非鋪裝路，心里的石頭算是落了地。

　　近些年水土流失這個問題似乎得到了改善，無論是郊區的植樹造林，還是原生態環境的保護措施，看起來都起到了不小的成效，早些年只是在課本上看到過有些樹木的根會延伸到下方數米，當時只是覺得好厲害，并沒有什么感觸，但實際看到這教科書一般的斷層時才發現，大自然中沒有任何一種動植物是生來多余的，都發揮著自己的作用，就像這里的小草一樣，雖然平凡，但卻不可或缺，一株植物的根莖可以穩固方圓一米左右的土壤，很神奇，也很震撼。

　　記得小時候看到于榮光老師出演的《狼毒花》這部電視劇看得熱血沸騰的，今天有幸在高原上一睹這種植物的風采，終于明白了為什么這樣一個鐵血人物卻起了個花的名字。我們在高海拔地區看到的綠色并非全部都是小草，每一步的腳印周圍都是許多不知名的小花，但它們并不抱團，各司其職的生活倒也是津津樂道，但唯獨這種名叫狼毒花的植物，能夠在惡劣的環境下迸發出不一樣的活力，最重要的是它的根基很深，花期也長，象征著堅韌不拔的意志和信念。

　　在自治區能夠看到不少這種土堆一樣的哈達小山包，雖然距離近了顯得不太精致，但卻是當地人對于精神情感的一種寄托，象征著吉祥如意的意思，這是有歷史傳承的一種非物質文化遺產，雖然不能深究其根本，但一定要保持應有的尊重，原理我也不太能說清楚，大概就跟我們上香拜佛一個道理吧。

　　上午無精打采的隊員們在飽餐了一頓后都來了精神，本來領隊計劃在原地修整半小時的，但待命了20分鐘后發現大家跑來跑去又把自己弄得高反了（這里感慨一下做領隊真的是太操心了），隨即將這次的修整時間變成了野生動物觀察發現的站點兒，眼瞅著他們長槍短炮的一頓招呼，我握著手里的70-200發現在這個地方簡直就跟定焦一樣毫無用武之地。

　　這位老師和當地的司機師傅一起發現了點兒什么，因為語言不通，所以在短暫的、沒有效率的溝通過后我還是放棄了，可是WWF人員的設備真是讓人垂涎三尺，高變焦的攝像機鏡頭在這種環境下要比我們的設備好用多了，所以我也就不掙扎了，順著鏡頭的方向看過去，我才發現自己的眼神兒真的是不好使……

　　遠處的巖縫中隱藏了一支龐大的隊伍，高原上的動物其實不少，但最常見的也就只有高原鼠兔和旱獺了，但能這么近距離地觀察巖羊也算是不虛此行了，其實這里所說的“近”，并不是真的近在咫尺，而是能夠在這樣一個下午碰到這么大的一個群體，實屬不易，說明我們的環境保護工作到位以后，這些動物從漸行漸遠的歷史長河中又一次走到了我們的身邊，這難道不能算是一項巨大的成功嗎？

　　這一幕的發現直接讓我們有了繼續向前的希望和動力，沿著上游一路行駛，紅巖山體中的流水越來越少，取而代之的則是更加寬闊的江面，碎石路的顛簸此時已經算不上什么了，其實在這種越野環境下，碎石路面帶來的除了搖搖晃晃的感覺外并沒有什么危險，只是要小心掉落的碎石和墜物，所以我一直很佩服那些玩兒越野的車友，除了要了解車輛結構和機械常識之外，動手能力以及對于巖層結構的地理分析也是必不可少的，打心眼兒里佩服。

　　到這里瀾滄江的江面就變得寬闊許多了，江水的顏色也由黃色慢慢轉變成了褐色，對比一下黃河流域的水就不難發現，這里的水物質已經和我們印象中的江非常接近了，常年的沖刷和降水讓它所到之處的彎角部位有許多類似躲避層的地貌形成，這也方便我們觀察它在水位最高時的情況。

　　環境保護組織的巡護員每天早上都會去江邊的開闊地查看，目的是觀察路過此地飲水動物的腳印和糞便，他們則專業地管這種工作稱之為“讀早報”，因為大范圍地去尋找和發現野生動物在高原地區并不是一件容易完成的事情，所以觀察動物糞便和掌印是一種最快速和高效地了解周圍野生動物種群和健康狀況的途徑。

　　高原上的野雞個頭都大，這個物種的學名叫做“白馬雞”，雖然整體形態上更偏向于雞，但其在黃昏時分的叫聲卻更偏向于野鴨，經過巡護員的普及，了解到藏馬雞（生活在高原地區各種馬雞的統稱）主要棲息于海拔3000到4000米的高山和針闊葉混交林帶，看上去和普通的雞并沒有什么太多的不同，但離近了看得話這種雞耳羽邊兒上會有多出來的絨毛，算是非常特別的一個物種兒。

　　高原上的小動物其實大多都是在地上活動的，水里游的這次沒見到，天上飛的基本也都是天敵，所以在這里的高原鼠兔和旱獺都有著自己四通八達的洞，那鷹和隼吃喝發愁嗎？答案當然是不！因為常年見不到人，旱獺對于陌生物體的反應力真的算是非常低下了，一隊車開過去，它還是能夠做到旁若無人地啃著手里的青草，很難想象這樣的反應能力是怎么演化至今的……

　　路邊的草叢中忽隱忽現地跳動著許多小“土塊兒”，用長焦鏡頭才能看到是一群野兔在草間覓食，小時候在家養的兔子掰著手指頭都不見得能數的過來，我們印象中的家兔和野兔其實也沒什么太大的區別，只是野兔在自然環境下長期奔跑需要較長且纖細的四肢，并且頭部的比例相對于家兔有些區別，再就是毛發比較粗糙，這是最大的不同，但上去不太可愛，不過卻是大自然中不可或缺的一環。

　　然而就在我沉浸在發現野生動物的喜悅之時，此行的目的地到了，這是一個我實在不知道叫什么的地方，只知道它在昂賽自然保護區內，這里的人也過著游牧生活，用大白話說就是這個地方的人氣兒只在春夏旺，冬天見不到任何和人有關的物品，晚上的營地中有幾十頂帳篷，這讓我們的忐忑的內心頓時有了些許安全感，但就在剛剛放松警惕的一瞬間，我在帳篷周圍不到1米處的四周居然發現了3個超級大的旱獺洞穴……

　　還算人性化的是這里為我們這些“亞健康”準備的并不是傳統意義上那種需要防潮墊的親密接觸型帳篷，而是用一塊木板拍子墊起來的特別款，有了密封拉鎖和防雨層，基本就什么都不怕啦?，F在是當地時間5點左右，氣溫還不算低，大概26度上下，但看到里面雙層的保暖毯子后，我一下子就有了抵御寒冷的心理準備。

　　這里的簡易衛生間相比在G214上的更原始，直接在地下拋個坑，用一頂掏空的帳篷套在上面，以紅藍區分男女，為了保證在大風環境下如廁不會“走光”，工作人員特意將帳篷上的鉚釘固定在了土壤中，但男廁所常年空著，原因大家都懂，去個衛生間反而倒不“方便”了。

　　黃昏的昂賽是一天中最富有生機的時間段，各種肉食動物選擇在這個時間段出來覓食，不僅能節約相對大的體力消耗外，此時的食草動物和嚙齒類動物也比較容易放松警惕，所以是個高效的捕食辦法。看了看表現在已經是當地時間8點了，雖然表顯并沒有時差，但這種感覺還是怪怪的，不過這個時間重新望向山谷和瀾滄江，出乎意料地發現它們在落日的余暉中更美了。

　　突然感覺背后襲來一陣陰風，一個黑影就已經把握撲倒在地了，原來是我進入了它的領地，且大哥并沒有拴繩子，那一瞬間我的心里是崩潰的，覺得自己命不久矣，這里的狗大多都是藏獒的近親，亦或是雜交出來的品種，力量和耐力都非常驚人，以我200斤的體重居然輕松就把我撲倒了，但接觸過后發現它和藏區的狗最大的不同就是性格還算正常，即使面對從未謀面的我，也不會表現出強烈的攻擊欲，15分鐘我們就已經成為了好朋友。

　　鼠兔和旱獺的克星——隼，這是一種比鷹體型小很多的動物，但其兇猛程度卻不亞于鷹，早年間這里已經看不到什么猛禽出沒了，但當地環境保護部門經過數年“引歸”手段將它們又成功地請了回來，清晨和黃昏時分滿足了暖氣流和避免陽光直曬的雙條件，所以在這個時間觀看它們在上空盤旋是個非常愜意的事情，據我保守估計當時頭頂不下10只。

　　要說我也算是個騎馬愛好者，基本上看得到馬的草原我都會去體驗一下當地馬匹的特點，但這里的馬卻和其他地方的不太相同，體型偏瘦小，但四肢健碩，有點類似于蒙古馬的造型，只不過體格子明顯要小上一圈，實際騎乘的過程中發現這里的馬雖然個頭兒不大，但個頂個兒的跑得快，簡單粗暴點兒形容就是“小鋼炮”級別的馬。

　　如此近距離地觀看牦牛也算是圓了我此行的一個愿望，這里沒有很多戶人家，常年沒有人光顧的地方當然是好客的，騎在馬上享受著夕陽帶來的余熱，外加體驗一把牧牛人的生活，最美好的生活也就不過如此了，但隨著一聲低沉的叫聲，我回歸了現實，領頭的公牛面對著我發出了警告。

　　伴隨著夜幕的降臨，馬上的生活就這么草草地畫上了句號，但真正的狂歡還未開始。晚飯過后，大帳外點起了篝火，藏族姑娘和小伙兒們以他們最有代表性的舞蹈歡慶著美好的一天即將結束。這里的篝火會與我們在內蒙看到的完全不同，首先規模就非常大，外加周圍原始的自然風光，別提多愜意了，因為昂塞的夜并不黑，月光便是最好的光源。

　　參加篝火晚會的不僅僅只有藏族的兄弟姐妹，雖然在高原上迫于與高反作斗爭我們都無法飲酒，但這并不影響歡樂的氣氛，許多隨隊人員都被當地同胞的熱情所感動，燃燒的松枝讓這一群本不認識的人們相聚在這里，對大自然的感恩也讓這里的生態環境在他們的保護下變得更好。

　　兩天的行程即將結束，我坐在帳篷外久久不能睡去，昂塞的夜晚是生命力十足的，周圍小動物的鳴叫和瀾滄江的奔涌預示著第二天才剛剛開始。當我抬頭看著漫天的星河，不由得想起了許巍的那首《故鄉》，有感動，也有遺憾，感動的是在我們賴以生存的環境中依然有這么壯美的風景，遺憾的是在燈紅酒綠的城市中就連最簡單的觀星都成為了一種可遇不可求的奢望。（圖/文/攝：太平洋汽車網 鄭鵬展）